Jak pěstovat okurky ve skleníku

Nejchutnější okurky rostou pod širým nebem. Střední pás, a ještě více v chladnějších oblastech, je však zónou rizikového zemědělství. Pro snížení možnosti neúspěchu na minimum se při pěstování teplomilných kultur používá vnitřní půda – skleníky. Máte zaručenou dobrou úrodu okurek, ale je to spousta práce.

Co okurky potřebují

Stejně jako u jiných plodin se jim nebude dařit, pokud nebudou mít dostatek světla, vody a výživy. Je zapotřebí velké úrody okurek:

1. Půdy s dobrým provzdušněním, neutrální reakcí, vysokým obsahem humusu a pravidelným hnojením – při nepřetržitém plodění během sezóny odebírá plodina z půdy velké množství živin;

2. Navzdory svým vysokým nárokům na výživu okurka nesnáší vysokou koncentraci solí v kořenové zóně;

3. Konstantní vlhkost půdy, před květem – alespoň 70%, s jeho začátkem – asi 60%, takže pravidelné zalévání je povinné, a po celé ploše záhonu;

4. Vlhkost vzduchu přibližně 90 %, která potřebuje pro úspěšné plody hodně oxidu uhličitého;

5. Mějte alespoň 12 hodin denního světla jako v tropech, odkud plodina pochází;

6. Optimální teplota pro růst je 25 až 30 stupňů Celsia přes den a nejméně 18 stupňů Celsia v noci;

7. teplá půda s teplotou 20-25 stupňů;

8. žádný průvan.

Optimálních podmínek pro okurky ve skleníku lze dosáhnout mnohem snadněji než na volném prostranství. Ale je to dobrý začátek.

Které okurky jsou nejlepší pro pěstování ve skleníku

Nejlepší volbou pro chráněné stanoviště jsou partenokarpické hybridy:

1. Jsou geneticky nehořké;

2. Výnosy jsou mnohem vyšší než u odrůd;

3. nejsou potřeba žádní hmyzí opylovači;

4. Takoví kříženci lépe snášejí stres a jsou méně náchylní k onemocnění;

5. jsou poddajné a lze je přizpůsobit jakýmkoli podmínkám pěstování.

Existuje obrovské množství hybridních odrůd okurek. Každá z nich má své výhody a nevýhody. Při výběru zvažte, jak se konkrétní hybridní odrůda chová v konkrétních podmínkách daného skleníku – půda, povětrnostní podmínky, možnosti péče se u všech zahrádkářů liší. Nejvýnosnější – hybridy s dlouhou dobou plodnosti, z takových rostlin lze sklízet až do pozdního podzimu.

Který skleník je pro okurky nejlepší?

Pokud již na pozemku stojí, otázka se odstraní. Při plánování nákupu zvažte následující skutečnosti:

1. výška – nejméně 2,2 m;

2. větrací otvory blízko střechy, takže ve skleníku nevzniká průvan;

3. dostatečný objem, ve kterém je snazší udržet správné mikroklima;

4. dobrý tepelný kryt;

5. Nejlepší místo pro pěstování okurek je skleník.

Pro tyto podmínky jsou nejvhodnější skleníky typu Mitlider s voštinovým polykarbonátovým krytem. V dobře osvětleném skleníku umístěte skleník od západu k východu, aby každá rostlina dostala více slunečního světla.

Jak připravit skleník na setí

S tím by se mělo začít na podzim předchozí sezóny:

1. odstraňte všechny zbytky rostlin;

2. Omyjte a následně ošetřete všechny prvky skleníku fungicidy.

Prací prostředky:

1. venku stačí čistá voda;

2. vnitřní prostředky volit v závislosti na konstrukčním materiálu a povlaku – lakované kovové prvky se omývají roztokem jedlé sody, dřevo je vhodné chlorové antiseptikum, PVC trubky se dobře čistí roztokem „Belize“ ve vodě (100 ml na litr);

3. Fólie se umyje koncentrovaným roztokem pracího mýdla a poté vodou; tento postup je vhodný i pro sklo;

4. polykarbonát je poškozován louhy a látkami obsahujícími chlor, omývá se silným proudem vody.

fungicidy:

1. pro nelakovaný kov použijte 1% bordeauxskou kapalinu;

2. Dřevo se dekontaminuje antiseptickým přípravkem na bázi chloru;

3. film se promyje silným roztokem manganistanu draselného nebo 5% síranu měďnatého;

4. sklo se dezinfikuje 2% roztokem formalínu;

5. pro polykarbonát je vhodný pouze silný roztok manganu.

Patogeny se obzvláště rychle hromadí v uzavřené půdě, proto je třeba půdu ošetřit i v případě, že rostliny v minulé sezóně netrpěly žádnou chorobou.Můžete zvolit tradiční cestu a posypat půdu jedním z následujících roztoků:

1. zředěný h. . Rozpusťte litr roztoku manganu v litru vody;

2. rozpusťte 400 g vápna v 10 litrech vody;

3. přidejte 100 ml formalínu do stejného množství vody;

4. Připravte roztok síranu měďnatého ze st. . látky a 10 l vody.

Fungicid však nevybírá pouze škodlivé mikroorganismy, ale ničí všechny. Po takovém ošetření je třeba obnovit úrodnost půdy.Proto je lepší zvolit biologické metody:

1. Rozpusťte 30 g Trichoderma veride v 10 litrech vody, což stačí na 3 metry čtvereční. . skleník;

2. Smíchejte 1 až 3 g přípravku INSEKTO Mycorad 1 s vodou.2″ – to je dostatečná plocha pro 10 metrů čtverečních půdy.

Všechny biologické produkty fungují při teplotách nad 12 stupňů Celsia. Pokud je venku chladněji, je lepší práce odložit na jaro.

Odkaz.„Trichoderma je přípravek na bázi houby rodu

ichoderma viride. Potlačuje více než 60 druhů patogenních mikrobů, včetně těch, které způsobují různé druhy hnilob, fuzariózy, fitoftózu, makrosporiózy, antraknózu, stimuluje klíčení semen, imunitu rostlin, poskytuje 30% zvýšení výnosu a je pro člověka naprosto bezpečný. Houba se množí pouze v přítomnosti snadno dostupných sacharidů. Pokud má půda zásaditou reakci, nevyvíjí se.

„MYCORAD INSEKTO 1.2“ je biologický insekticid na bázi houby Beauveria bassiana, což je entomopatogen, který způsobuje onemocnění hmyzích škůdců. Kromě toho aplikace přípravku zintenzivňuje mikrobiologické procesy v půdě a zvyšuje množství živin dostupných pro rostliny. Třída nebezpečnosti 4 pro člověka, látka s nízkým stupněm nebezpečnosti.

Zkušení zahradníci doporučují měnit půdu ve skleníku ve vrstvě 15 cm každý rok nebo alespoň jednou za 3 roky. Důvodem je, že monokultury vysévané rok co rok odebírají z půdy živiny a vyčerpávají ji. V půdě se hromadí patogeny a škůdci. Výměna půdy je náročná na práci a ne každý pěstitel zeleniny ji zvládne. Alternativou k tomu je vhodná kultivace a správná příprava půdy.

Příprava půdy

Pro okurky by měla být nejen úrodná, ale také teplá. Toho lze dosáhnout několika způsoby. Nejlepší možnost – teplá postel. Začíná se na podzim a končí brzy na jaře:

1. po celé délce záhonu vykopejte příkop hluboký dva rýče, pokud nemáte v úmyslu nahradit půdu, horních 15-20 cm úrodné vrstvy se odloží stranou, zbývající půda se odstraní;

2. na dno výkopu uložte hrubé rostlinné odřezky – jakékoliv dřevo ve vrstvě asi 20 cm;

3. co nejvíce zasypat plevelem, listím a slámou;

4. V této podobě lůžko přezimuje;

5. Brzy na jaře, aniž byste čekali, až půda rozmrzne, položte na zbytky plodin 20 cm silnou vrstvu čerstvého hnoje;

6. Měla by být zasypána popelem, aby se zabránilo růstu plísní;

7. Pokropte horkou vodou;

8. Přikryjte ji úrodnou půdou – nejméně 20 cm silnou vrstvou – abyste nespálili kořeny rostlin;

9. Přikrytí lůžka potravinovou fólií a jeho zahřátí.

Po 2 týdnech již můžete sazenice vysazovat. Pokud je venku stále chladno, je třeba skleník dodatečně vytápět

Hnůj není snadno dostupný. Alternativa – organické lůžko. Na podzim vykopejte příkop stejným způsobem jako předchozí a naplňte ho rostlinnými zbytky: na dno dejte suchý materiál, jako je seno, sláma a suchá tráva, a nahoru zelený materiál, jako jsou listy rostlin, stonky jednoletých květin a plevel bez kořenů a semen. Každá vrstva je pokryta úrodnou půdou. Aby organický záhon fungoval, je posypán kompostovacím prostředkem: „Baikal EM, Siyaniye pro kompost, Kompostin (zředěný a aplikovaný podle návodu).

Tato příprava osivového lůžka je náročná na práci. Pro ty, kteří to nezvládnou, existuje šetrná možnost.

Na podzim se půda zrekultivuje, přičemž se aplikuje na 1 m2 půdy. Kbelík humusu nebo dekompostovaného hnoje, který lze nahradit vyzrálým kompostem, 2 polévkové lžíce. . Dvojnásobný superfosfát, 1 síran draselný (nenahrazovat chloridem). Na těžkých půdách další 2 kbelíky písku.

Na jaře při kypření půdy přidejte na stejné místo lžíci zeminy. . Dusičnan amonný a na písčitých půdách hnojivo MagBor podle dávky na obalu. Vykopejte díry hluboké 1,5 bajonetu, do každé díry přidejte natrhané kopřivy, pampelišky, trochu vlaštovičníku, vyplňte jednu třetinu díry. Tráva je posekaná lopatou, zasypaná popelem a hrstí humusu, smíchaného s půdou. Výsadba sazenic okurek do jamek. Když se tráva rozkládá, uvolňuje se oxid uhličitý, zahřívá kořeny a vyživuje je.

Výsev

Výsev okurek ze semen ve skleníku není racionální, výsadba sazenic umožňuje získat sklizeň mnohem dříve. Algoritmus kultivace:

1. semena se ošetří 1% roztokem manganu (namočí se na 20 minut a opláchnou), roztokem „Fitosporin“ – postupujte podle návodu, nebo jiným antiseptikem;

2. Namočte do roztoku biostimulátoru – Eipin, Zircon, Energene, jak je popsáno v návodu

3. klíčí až do zárodku mezi dvěma vrstvami vlhkého toaletního papíru umístěnými v průhledné nádobě s víkem při teplotě asi 28 stupňů;

4. 0,5 l květináče naplněné substrátem pro okurky nebo vlastnoručně vyrobenou směsí rašeliny (3 díly) a humusu (1 díl), půdu udržujte vlhkou;

5. do každého květináče zasejte jedno naklíčené semínko do hloubky 2 cm;

6. vytvořte skleníkové podmínky přikrytím nádoby pytlem; udržujte teplotu sazenic kolem 28 stupňů;

7. Po jejich vzejití umístěte nádoby na světlo (pokud je nedostatek světla, připojte fytolampy, čímž se světelný den zvýší na 12 hodin), teplota se udržuje na 18 stupních přes den a 14 – v noci;

8. Po 5 dnech ji zvyšte o 2-3 stupně;

9. Sazenice zalévejte mírně teplou vodou;

10. Po dvou týdnech začněte s otužováním – vyneste rostliny na čerstvý vzduch za slunečného počasí, přikryjte je rounem a postupně prodlužujte dobu jejich pobytu venku;

11. během růstu sazenic dávejte jedno hnojivo – 20 g komplexního hnojiva na 10 litrů vody.

Začněte s výsevem 25-30 dní před výsadbou sazenic do země. Pokud jsou semena naočkovaná, vysévají se suchá.

Výsev přímo do půdy: Semena se vysévají do vlhké půdy, přičemž se dodržuje vzdálenost mezi rostlinami asi 40 cm (v případě pochybné klíčivosti 2krát menší) a mezi řádky 80-90 cm. Hloubka zapuštění je 2 cm. Nadbytečné sazenice se otrhávají.

Výsadba sazenic

Před výsadbou sazenic změřte teplotu půdy – v hloubce 10 cm by měla být alespoň 14 stupňů. Okurky se obvykle sázejí s roztečí řádků 90 cm. Vzdálenost mezi rostlinami závisí na tom, jaký způsob tvorby bude v budoucnu použit:

1. pokud jsou rostliny vedeny v jediném stonku a odstraníte všechny stonky, můžete okurky sázet 40 cm od sebe;

2. při standardním způsobu tvorby by vzdálenost mezi otvory měla být větší – alespoň 60 cm;

3. Pokud jsou rostliny vedeny na mříži, ale všechny výhony jsou ponechány, měl by mezi nimi být metr a půl.

Dodržujte vzdálenost mezi okurkami nejen proto, že potřebují dostatečnou plochu pro krmení, ale také proto, aby se zabránilo jejich zarůstání. Pokud je celý prostor skleníku hustě obsazen listy, nelze se vyhnout chorobám.

Jámy se kopou do výšky šálku – neprohlubujte hrudkovité sazenice. Před výsadbou je třeba přidat hrst humusu. . Popel a malé množství startovacího hnojiva – špetka, ale mělo by obsahovat celou škálu mikro a makro živin, které se smíchají s půdou v jamce. Aby rostliny rychleji vstřebávaly výživu, je lepší připravit hnojivý roztok podle návodu, je dobré do něj přidat humáty. Spotřeba – 0,5 l na otvor, který byl předtím zalit čistou vodou.

„OMU jarní hnojivo“ funguje dobře. Má optimální obsah mikro a makroživin pro okurky a huminové kyseliny. Jeden sáček vystačí na 50 jamek. K ochraně rostlin před chorobami se přidávají 3 tablety Gliocladinu na výsadbu, umístěné blíže ke kořenům, ale ne hlouběji než 8 cm – prospěšné houby potřebují kyslík. Jedná se o přípravek na bázi Trichodermy, který zůstává účinný po celou sezónu.Zkušení zahrádkáři přidávají do díry:

1. Hrst cibulových slupek namočených na 2 hodiny do teplé vody;

2. Levné ryby nebo rybí vnitřnosti, stačí 50 gramů – jsou vynikajícím zdrojem fosforu, vápníku a draslíku, které jsou dostupné rostlinám;

3. Šálek jemně nasekaných zelených kopřiv;

4. bramborové slupky sušené v zimě a vařené – jeden šálek na jednu díru.

Není nutné přidávat vše najednou, použijte to, co je k dispozici.

Po výsadbě se půda kolem rostlin zmačká a znovu zalije tak, aby pokryla všechny kořeny, mulčuje se – ne silnou vrstvou organických látek, jak okurky rostou, nebo se přidává jen suchá půda. Pokud je horké a slunečné počasí, je lepší rostliny na několik dní ochránit lehkým přikrytím z vlny.

Péče

Péče o okurky spočívá v zalévání, krmení, formování, vytváření příjemného mikroklimatu, ošetřování chorob a škůdců.

Zavlažování

Listy okurky odpařují velké množství vody. Čím více slunečního svitu rostlina obdrží, tím více dochází k transpiraci a fotosyntéze. Zavlažovací režim (na m2. ):

1. před plody – 2-3 litry, postupně zvyšovat normu;

2. S výskytem výhonků – 6-7 litrů.

Aby rostlina nebyla vystavena vodnímu stresu, zejména v horkém počasí, je nejlepší zalévat denně. Ideální je systém kapkové závlahy. Ohřejte vodu na teplotu 24 stupňů, můžete to udělat na slunci.

Hnojení

Pro okurky je nežádoucí jak nedostatek živin, tak jejich příliš vysoká koncentrace u kořene. Proto se krmení provádí po částech, u hybridů intenzivního typu týdně, u ostatních 4-5krát za sezónu. Hnojiva a minerální látky by se měly střídat. Při komerčním pěstování se při každém zalévání aplikuje malé množství hnojiva.Plán krmení :

1. V počáteční fáziDusík je potřebný více než ostatní makro- a mikroživiny a v menší míře při růstu listové hmoty. Z organických látek používejte tinktury z drůbežího hnoje (zředěné 15krát) nebo kravského hnoje (zředěné 10krát), zelené hnojivo z fermentovaných travin – 1 l na 10 l vody. První vrchní zálivka 2 týdny po výsadbě, 0,5 l roztoku na rostlinu. Organická hnojiva lze nahradit minerálními látkami rozpustnými ve vodě, které se ředí a podávají podle návodu.

2. Když se objeví první květy, Proveďte druhé hnojení travní infuzí nebo komplexním hnojivem.

3. Po skončení období plodnosti okurkyPotřebují zejména draslík, který je zodpovědný za přenos plastických látek z listů do plodů, ale je třeba brát v úvahu také dusík a fosfor. Bylinný nálev je nejlepší organické hnojivo – obsahuje všechny živiny, které rostlina potřebuje. Minerální výživa – dusičnan draselný nebo popeloviny. Lze jej jednoduše nasypat mezi rostliny a zapracovat povrchovým kypřením.

4. Poslední krmeníProvádí se blíže k podzimu, aby nedošlo k zastavení plodů okurek. Výběr organických živin pro okurky.

Neméně důležitá je listová výživa, která je pro rostliny okamžitou pomocí. Živiny se vstřebávají okamžitě a mají rychlý účinek. Listová hnojiva však mají krátkou životnost. Proto se musí opakovat každý týden. A jsou životně důležité, když je půda studená a kořeny rostlin neplní svou funkci – přísun živin.

Indikace pro přihnojování – nedostatek živiny. Při nedostatku dusíku – rostliny jsou bledé a zelená barva je vyostřená. Nedostatek draslíku se projevuje hnědým lemem na listech a hruškovitými plody.

Listové krmení se provádí za oblačného počasí, kdy se listy rostlin a stonky smáčejí zdola nahoru, přičemž se zvláštní pozornost věnuje spodní straně. Čím menší jsou kapky, tím lépe rostlina přijímá živiny. Pro listovou výživu používejte makro- a mikroživiny, ty druhé v chelátové formě, všechny musí být dobře rozpustné ve vodě.

Netradiční způsoby krmení okurek:

1. Roztok čpavku – pro zavlažování pod kořeny a postřikování zřeďte 2 polévkové lžíce čpavku. . v 10 litrech vody, zdroj dusíku a dobrý insekticid;

2. Každých 14 dní je přikrmujte pětinásobkem čerstvého, nepřevařeného nebo pasterizovaného mléka, zředěného desetkrát, pokud je hodně mastné, půl litru na rostlinu pro výživu kořenů a postřik touto směsí je dobrou prevencí proti houbovým chorobám;

3. Dvakrát za sezónu hnojte roztokem kvasnic – v 10litrovém kbelíku rozpusťte 2 lžíce vody. . Směs se zředí cukrem a 10 g suchých kvasinek; po několika hodinách kvašení na slunci se směs zředí v poměru 1:5 a pod každý keř okurek se nalije 200 ml;

4. Chlorelová suspenze je jedinečné hnojivo, posilovač imunity a prostředek proti chorobám a lze ji aplikovat každý týden na zálivku, počínaje kvetením – litr suspenze se zředí ve 20 litrech vody na zálivku kořenů, 1 litr chlorelly na 50 litrů vody na postřik.

Popel obsahuje hodně draslíku, o něco méně fosforu a téměř všechny mikroživiny. Alkalizuje půdu, což je pro okurky velmi důležité. Několikrát za sezónu použijte popel, posypte záhony a pokryjte je povrchovým kypřidlem. Vyživujte i zalévejte celý záhon, povrchový systém okurky se dobře rozprostírá do stran a zabírá celou jeho plochu.

Vytvoření mikroklimatu

Okurky mají rády vysokou vzdušnou vlhkost. Postřik může přispět k jeho úpravě směrem nahoru, ale měl by se provádět pouze brzy ráno. Rostliny okurky potřebují vyšší koncentraci oxidu uhličitého ve vzduchu. Toho lze dosáhnout umístěním několika kbelíků s hnojem do skleníku. Jakmile je hnojivo připraveno, může být aplikováno podle plánu a nová dávka hnoje umístěna do kbelíků. Okurky je třeba větrat, ale bez průvanu.

Mulčování je nejen způsob, jak udržet půdu kyprou a vlhkou, ale také způsob, jak snížit množství práce potřebné k péči o rostliny. Po výsadbě okurky mulčujte jakoukoli organickou hmotou a čas od času ji přidávejte tak, aby si vrstva zachovala svou tloušťku – 5 až 8 cm. Neměla by se dotýkat stonků rostliny.

Pokud okurky nemulčujeme, dosáhneme dobrého provzdušnění povrchovým kypřením po každé zálivce.

Tvarování a vázání

Ve skleníku se okurky pěstují pouze ve vertikální kultuře – na mříži nebo s přivázáním k opoře. Podvazování se provádí, když rostliny mají šestý list, někdy i dříve, pokud okurka leží na zemi. K mřížce přivažte provázek, spusťte ho dolů a upevněte ho pod 2-3 listy, ne těsně, nechte si místo na zahuštění stonku. Jak roste, omotává se pod každým listem ve směru hodinových ručiček kolem provázku. Tvarování začíná ve stejnou dobu. Veškerá síla rostliny okurky by měla směřovat kplodnosti. V první fázi pěstování však nevyvinuté kořeny jednoduše nejsou schopny vyživovat všechny vznikající stonky a vaječníky.

Existuje několik způsobů tvarování:

1. V 1 stonku – odstraňte všechny stonky objevující se v internodiích, někteří zahradníci vytrhávají i vaječníky v dolních 5 paždí, ale pokud je rostlina silná a výživa dostatečná, lze je ponechat, tato metoda je nejvhodnější pro hybridy superbunch – „Siberian garland F1“, „RMT F1“, „Bunch Splendor F1“;

2. standardní způsob tvorby – utrhněte prvních pět internodií všechny vaječníky a odřízněte stonky, pak do výšky 1 m ponechte na bočním výhonu 1 okurku a jeden list; od 1 m do poloviny ponechte již 2 vaječníky a 2 listy; výše můžete ponechat již 3-4 listy a stejný počet vaječníků.

3. Jakmile rostlina dosáhne mříže, můžete s ní dělat různé věci:

4. Stonek dvakrát obtočte kolem mříže a stáhněte jej dolů; po třetím listu, když výhony vyrůstající ze zbytkových internodií nedosahují asi metr k půdě, se seříznou;

5. Hlavní stonek se přehodí přes mřížku a zaštipuje se každých 20 cm, výhony vyrůstající z paždí se zaštipují každých 50 cm od paždí posledního listu, aby zůstal pokračující výhon, zaštipuje se, když nedosahuje k zemi 80-100 cm;

6. Jakmile výhon dosáhne mříže, uvolní se vazby, rozváže se spodní uzel, stonek se spustí dolů tak, aby vytvořil kruh, může se položit na zem nebo přivázat ke spodní části stonku, vazby se obnoví, postup se opakuje každý týden, v závislosti na růstu rostliny.

Pokud je možnost zajistit okurce dostatečnou výživu a dobré mikroklima, nemůže se vůbec vytvořit – rostoucí stonky jsou rozloženy po mříži tak, aby se navzájem nepřekrývaly. V tomto případě se rostliny vysazují ve vzdálenosti 1,5-2 m.

Další stonek z nejnižšího mezičlánku může prodloužit období plodnosti; stává se náhradním výhonem. Přivažte stonek k hlavnímu stonku.

Když je okurka ve spodní části stonku zralá a utržená, list, který ji živil, už není potřeba, odstraní se. Postupně obnažte spodní část stonku. Neodstraňujte však více než dva listy najednou. Všechny operace se provádějí ostrými sterilizovanými nástroji, nejlépe v ranních hodinách a za slunečného počasí. Pahýl po prořezávce by měl být co nejmenší. Pokud hrozí riziko šíření nemoci, je třeba je potřít bylinkami nebo rozemlít dřevěným uhlím. Tvorba rostliny je tvůrčí proces, proto je třeba ke každé rostlině přistupovat individuálně.

Škůdci a nemoci

Dlouhá doba nepřerušeného plodenství omezuje zahradníka ve výběru prostředků k regulaci chorob a škůdců okurek. Všechny chemické látky mají poměrně dlouhou dobu trvanlivosti a zelené listy je nejlepší sklízet denně. Přerostlé plody silně brzdí růst ostatních. Nevhodné výhonky by měly být vyřazeny. Aby se tomu předešlo, měly by být zvoleny biologické prostředky a zvláštní pozornost by měla být věnována prevenci.

Informace o škůdcích, chorobách a opatřeních proti nim naleznete v následujících tabulkách.

Nemoci

Název, povaha, způsob infekce	Projevy	Jak bojovat
Peronosporóza(nepravá plíseň), způsobená patogenními houbami, zdroj infekce – spory, aktivní za vlhkého počasí	Drobné skvrny jsou nahrazeny hranatými světle žlutými skvrnami mezi jemnými žilkami listů. Když se spojí, získají hnědou barvu. Na spodní straně listu se objevují výtrusy v podobě nadýchaného bílého nebo šedého povlaku. Okraje listů by se měly stáčet.	Postřik přípravkem „Phytosporin M“ třikrát za 10 dní. Postřik přípravkem Gamair dvakrát ve dvoutýdenních intervalech. 2 ošetření přípravkem Trichoderma veride 471 na začátku kvetení a při výskytu prvních plodů. Z lidových prostředků – postřik zředěným mlékem nebo odvar z cibulových slupek (250 g na vědro vody, vařit, 2-3 dny vyluhovat, přecedit). Silně napadené rostliny lze ošetřit systémovými fungicidy.
Antraknóza, Patogen způsobený několika rasami houby, které jsou životaschopné až dva roky, se šíří při vysoké vlhkosti vzduchu.	Na listech se objevují okrouhlé žlutohnědé skvrny od sazí. Postupně se zvětšují, hnědnou a mají světlou střední část; skvrny nejsou omezeny na žilky listů. Stonky jsou pokryty žlutohnědými podlouhlými skvrnami, na plodnicích jsou prohlubně nasáklé vodou, z černých teček uprostřed vyrůstají růžové nebo oranžové výtrusy houby.	Listy se postříkají roztokem manganu a opylují popelem nebo hořčičným práškem. Fitosporin-M a Gamair pomáhají předcházet onemocnění, léčí se podle pokynů. Rostliny okurek lze kompletně ošetřit pouze fungicidy na bázi mědi. Ošetřujte dvakrát, někdy i třikrát s odstupem jednoho a půl týdne. Preventivní opatření zahrnují moření osiva, dezinfekci používaného nářadí, střídání plodin, odstraňování rostlinných zbytků na podzim a ošetření půdy.
Sklerotinie nebo bílá hniloba, způsobená houbou, která zůstává v půdě po mnoho let a šíří se za chladného a vlhkého počasí	Nejdříve se skvrny rozmočí a poté se na postižené části rostliny objeví bílý nadýchaný povlak. Začíná na bázi stonku.	Po odstranění poškozených částí rostliny se postříká jódem s mlékem (jeden litr syrovátky nebo mléka, 30 kapek jodové tinktury na 10 litrů vody), řezy se natřou směsí dřevěného popela a mleté křídy, která se mírně zředí vodou do kašovitého stavu. Všechny tyto prostředky Pomáhá pouze na začátku onemocnění; fungicidy budou potřeba až při jeho rozvoji.
Okurková mozaika, Virové onemocnění, jehož původci žijí na hostitelských rostlinách a přenáší je savý hmyz, nejčastěji mšice	Okraje mladých listů zkroucené, skvrnité, kratší internodia, zakrňování, deformované plody.	Několikrát týdně postříkejte 0,03-0,035% roztokem přípravku Farmaid, přípravek lze přidat pod kořen podle návodu. Preventivní opatření – hubení hmyzích škůdců a vytrvalých plevelů.
Zelená skvrnitá mozaika, příroda – virová, patogen se může nacházet na semenech na infikovaných rostlinných zbytcích, přenáší se z rostliny na rostlinu při formování nesterilizovanými nástroji.	Listové žilky blednou, mladé listy se stáčejí na starší listy – světle nebo tmavě zelené, objevují se žluté nebo stříbřité skvrny, rostliny zaostávají v růstu.	Ošetření, jak je uvedeno výše. Profylaxe – včasné odstranění rostlinných zbytků, tepelné ošetření semen před výsevem.
Fusarium, houbové povahy, zůstává v půdě až 15 let; objevuje se za chladného a deštivého počasí.	Počátek onemocnění začíná na bázi stonku, který se zbarví do hněda, následně se objeví bílá nebo narůžovělá skvrna. Větvičky, jedna nebo více, uvadnou.	V počáteční fázi onemocnění jsou účinné „Fundazol“ a „Fitosporin M“, s jeho vývojem – bez léčby. Profylaxe – moření osiva, odstraňování rostlinných zbytků, zalévání pouze teplou vodou.
Hniloba kořenů, houbový, někdy bakteriální (černá noha), šíří se půdou a semeny.	Střední stonek se ztenčuje, praská, hnědne nebo žloutne, kořeny hnědnou a měknou, spodní listy žloutnou. Pokud onemocnění postupuje – vaječníky se nevyvíjejí a chřadnou.	Trichodermin, Gamair a Alirin-B jsou účinné v počáteční fázi. Pokud onemocnění postupuje, používá se přípravek „Previcur“. Stonek okurky a horní část kořenů se pokryjí křídou, popelem nebo mletým uhlím, stonek se ponoří tak, aby dal nové kořeny. Profylaxe – zalévání pouze teplou vodou, kousek od stonku, zálivka semen, dezinfekce ve skleníku.

Profylaktická léčba biopreparáty snižuje riziko vzniku onemocnění.

Škůdci okurek

Název	Vzhled a poškození	Jak bojovat
Slimáci a hlemýždi	Plži a hlemýždi patří mezi měkkýše, kteří mají dobře vyvinutou ulitu. Pravděpodobně klovou mladé listy, nebojí se plodů, pokud na ně dosáhnou. Poškození je jasně viditelné.	Ruční sběr. Zhotovení pastí z nepropustných materiálů a následný sběr a likvidace mšic. Odolný mulčovací materiál. Chemikálie, které dobře fungují, jsou Thunder.
Mšice	Malý hmyz hruškovitého tvaru, který žije v koloniích. Existuje mnoho druhů mšic, nejčastěji se vyskytuje mšice bramborová, mšice listová a mšice broskvoňová. Tento hmyz nejen vysává šťávy z rostlin, způsobuje chlorózu a kroucení listů, opadávání vaječníků a květů, ale také přenáší viry – původce nebezpečných onemocnění. Na jejich sladkém sekretu parazituje plíseň saze, která snižuje kvalitu plodů.	K jejich hubení se používají nálevy z pelyňku, česneku, cibulových slupek a popela. Kontaktní biopreparáty Arrow a Fitoverm jsou velmi dobré. „MYCORAD INSECTO 1.2“ Způsobuje u mšic smrtelnou chorobu, která je nakažlivá pro ostatní. Mšice jsou přenášeny z rostliny na rostlinu mravenci; je třeba proti nim bojovat.
Whitefly	Drobný hmyz s bělavými křídly. Nebezpečný škůdce sající mízu. Listy blednou, mohou dokonce zaschnout a vývoj rostlin se zpomaluje.	V počáteční fázi pomůže potlačit rozmnožování blanokřídlých postřik roztokem 1 litru mléka, 50 g mléka a 50 g mléka Tinkturu z měsíčku lékařského a 2 lžíce cukru zřeďte na polovinu vodou a ihned aplikujte. MIKORAD INSECTO 1 je účinný.2″. Při použití přípravku Fytoverm je třeba provést několik ošetření.
Pavoučí roztoč	Tento drobný hmyz je pouhým okem těžko pozorovatelný. Stopy jejich činnosti v podobě vpichů na listech jsou však ve světle jasně viditelné. Pokud jsou na spodní straně viditelné pavučiny, je populace hmyzu vysoká. Roztoči žijí na spodní straně listu.	Pokud se lidové prostředky – česneková infuze (rozdrtit 200 g stroužků, infuze po dobu 2 hodin v 10 litrech vody, postřik), infuze hořčičného prášku (200 g na 10 litrů, infuze po dobu 12 hodin a postřik) – nevypořádají se škůdci, rostliny jsou chráněny „Bitoxybacillin“, „Fitoverm“, „Agravertin“ nebo „Spark-bio“.